Glavne greške prilikom samostalnog pocinčavanja karoserije automobila

Galvanizacija karoserije automobila je najefikasnija tehnologija za suzbijanje korozije, koja omogućava rad automobila u najnepovoljnijim uvjetima bez ikakvih posljedica. Istina, veoma je skup. Stoga ne čudi da vlasnici polovnih automobila, posebno onih koji su već "procvjetali", ovaj postupak radije obavljaju sami. Ali obično bez većeg uspjeha. Zašto i kako pravilno galvanizirati automobil kod kuće, portal AvtoVzglyad je shvatio.

Kod samopopravke karoserije, brižni vozač radije pokrije goli metal nečim prije farbanja. A izbor, po pravilu, pada na "nešto sa cinkom". Međutim, malo ljudi zna da danas na tržištu postoji vrlo malo specijalnih sastava za pravo pocinčavanje. U prodavnicama se vlasniku automobila najčešće prodaju prajmeri sa navodno cinkom i neverovatni pretvarači rđe u cink. Sve ovo nema mnogo veze sa pravim pocinčavanjem.

POGREŠNE RIJEČI…

Dakle, na vašem automobilu se pojavila "buba" rđe. U slučaju polovnih automobila situacija je česta, posebno u oblasti pragova i lukova točkova. Obično se ova mjesta jednostavno čiste od labave rđe, navlaže nekom vrstom pretvarača, nanose se prajmer i boja. Neko vrijeme je sve u redu, a onda opet rđa izlazi. Kako to? Uostalom, u pripremi su koristili pretvarač rđe u cink! Barem tako piše na etiketi.

Naime, svi takvi preparati su napravljeni na bazi ortofosforne kiseline i maksimalno što takav sastav može da uradi je da fosfatira površinu, a to će biti porozno fosfatiranje koje će u budućnosti rđati. Dobiveni film ne može se koristiti kao samostalna zaštita - samo za farbanje. Shodno tome, ako je boja loše kvalitete ili se jednostavno oljuštila, ovaj sloj neće zaštititi od korozije.

ŠTA IZABRATI?

Na policama naših prodavnica nalaze se i prave kompozicije za samogalvanizaciju, a postoje dve vrste - za hladno cinkovanje (ovaj proces se još naziva i galvanizacija) i za galvansko cinkovanje (obično dolaze i sa elektrolitom i anodom), ali koštaju red veličine skuplje od pretvarača. Hladno cinkovanje ne uzimamo u obzir, prvobitno je izmišljeno za premazivanje metalnih konstrukcija, nestabilno je na organska otapala i mehanička oštećenja. Zanima nas galvanski način nanošenja cinka, dok se sve što je potrebno za ovaj proces može uraditi kod kuće. Dakle, da li će to biti potrebno za galvanizaciju područja tijela?

Prije nego što nastavite, ne zaboravite pridržavati se sigurnosnih mjera opreza pri radu s reagensima: koristite respiratornu masku, gumene rukavice, zaštitne naočale i obavljajte sve manipulacije na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

PLUS KIPALA VODA

Prva faza. Priprema metala. Čelična površina mora biti potpuno očišćena od rđe i boje. Cink ne pada na rđu, a još više na boju. Koristimo brusni papir ili posebne mlaznice na bušilici. Najlakše je prokuhati manji dio u 10% (100 grama kiseline na 900 ml vode) otopini limunske kiseline dok se hrđa potpuno ne uništi. Zatim odmastite površinu.

Druga faza. Priprema elektrolita i anode. Proces galvanskog pocinčavanja je sljedeći. U otopini elektrolita (elektrolit služi kao provodnik tvari), cink anoda (to jest, plus) prenosi cink na katodu (to jest, minus). Postoji mnogo recepata za elektrolite koji plutaju po internetu. Najjednostavnije je koristiti hlorovodoničnu kiselinu u kojoj je otopljen cink.

Kiselina se može kupiti u prodavnici hemijskih reagensa ili u prodavnici hardvera. Cink - u istoj hemijskoj radnji ili kupite obične slane baterije i izvadite kućište iz njih - napravljen je od cinka. Cink se mora rastvoriti sve dok ne prestane da reaguje. U tom slučaju se oslobađa plin, pa se sve manipulacije, ponavljamo, moraju izvoditi na ulici ili u dobro prozračenom prostoru.

Elektrolit se komplikuje na ovaj način - u 62 mililitra vode rastvorimo 12 grama cink hlorida, 23 grama kalijum hlorida i 3 grama borne kiseline. Ako je potrebno više elektrolita, sastojci se moraju proporcionalno povećati. Takve je reagense najlakše nabaviti u posebnoj trgovini.

SPORO I TUŽNO

Treća faza. Imamo potpuno pripremljenu površinu - očišćen i odmašćen metal, anodu u obliku cink kućišta iz baterije, elektrolit. Anodu omotamo vatom, ili vatom, ili gazom presavijenom u nekoliko slojeva. Povežite anodu na plus akumulatora automobila preko žice odgovarajuće dužine, a minus na karoseriju automobila. Umočite vatu na anodi u elektrolit tako da bude zasićena. Sada, laganim pokretima, počinjemo voziti po golom metalu. Trebalo bi da ima sivu završnu obradu.

GDE JE GREŠKA?

Ako je premaz taman (a samim tim lomljiv i porozan), onda ili polako vozite anodu, ili je gustoća struje previsoka (u ovom slučaju skinite minus s baterije), ili se elektrolit osušio na vata. Ujednačeni sivi premaz ne treba strugati noktom. Debljina premaza će se morati podešavati na oko. Na ovaj način se mogu nanositi premazi do 15-20 µm. Brzina njegovog uništavanja je otprilike 6 mikrona godišnje nakon kontakta sa vanjskim okruženjem.

U slučaju dijela potrebno je pripremiti kupku (plastičnu ili staklenu) sa elektrolitom. Proces je isti - plus za cink anodu, minus za rezervni dio. Anoda i rezervni dio treba staviti u elektrolit tako da se ne dodiruju. Onda samo pazite na padavine cinka.

Nakon što ste nanijeli cink, potrebno je mjesto cinkanja dobro isprati vodom kako biste uklonili sav elektrolit. Neće biti suvišno ponovo odmastiti površinu prije farbanja. Na ovaj način se dijelovima ili karoseriji može produžiti vijek trajanja. Čak i uz uništenje vanjskog sloja boje i prajmera, cink neće brzo zarđati obrađeni metal.